Новости

Многие механики сталкиваются с ситуацией, когда клиент приходит и утверждает, что перелил масло в двигатель. Как правило, это происходит случайно. Водитель наливает масло, но после проверки щупом оказывается, что возник существенный перелив. Если проигнорировать «симптом», то машина начнет «коптить».
Какие действия стоит предпринять в данной ситуации? Разберемся с нашими экспертами.
Если водитель перелил масло в двигатель, последствия возникнут сразу. Лишние 5 мм особого вреда не принесут. Максимум - появится ухудшение динамики. Заметнее всего станет возросший «аппетит» к маслу. Лишние 1 см жидкости «уйдут» после первой 1000 км езды. Однако излишки в любом случае осядут на маслосъемных кольцах. Также с течением времени появится сажа и нагар в других элементах двигателя. Это очень легко проверить, если вытащить свечи зажигания. Будет видно, что электроды пропитаны маслом. Опасным превышением считается, если перелив составляет более 1 см от отметки max. Коленчатый вал начинает взбивать масло как миксер, разбрызгивая его по стенкам. Возникает эффект кавитации, несмотря на то, что современные продукты способны противостоять вспениванию. И самое последнее, что произойдет, так это потекут сальники. Отталкивание брызг является их главной функцией, поэтому плавать в масле они не должны. Последствия:
Чем грозит перелив масла в двигатель, если неполадка обнаружится позже? Это все, как правило, приводит к следующим последствиям:
- Возникновение сильного дыма.
- Загрязнение свечей сгорания.
- Неполадки сальников.
- Низкая эффективность работы катализатора.
- Вспенивание масложидкости.
- Трудный запуск двигателя.
- Сильное образование нагара в цилиндрах.
- Усиление токсичности газов.
- Увеличение стоимости ремонта автомобиля и т.д.
Перелив также негативно отразиться на расходе топлива. Работа в условиях повышенной температуры заставляет жидкость увеличиваться в объеме. Здесь требуется своевременная диагностика двигателя. Максимальный размер масляной жидкости рассчитывается, а не берется на глаз. Оптимальным является количество, при котором коленчатый вал окунается в смазку противовесами во время вращения. На основе этих данных подбирают вместимость катетера. Если не сделать этого, то масляная жидкость начнет пениться от ударов. Это значит, что рассчитывать на слаженную работу двигателя в будущем не стоит.
Замасливание свечей, низкая мощность - самые распространенные последствия, которые появляются, если перелив превышает 1 см. Чем опасен перелив масла в двигатель, кроме этих двух проблем. Он грозит тем, что сальники и уплотнители не смогут выдерживать давление. Они начнут со временем протекать и пачкать все под капотом машины.
Что предпринять, если перелив уже произошел
Многие водители не знают, страшен ли перелив масла в двигатель и можно ли откачать его обратно. Сделать это можно несколькими способами. Приведем самые простые и распространенные.
Откачивание можно провести через заливную горловину. Для работы понадобится вакуумный насос. Но как показывает практика, он есть лишь у 2% водителей. При отсутствии насоса можно воспользоваться шприцем с капельницей. От капельницы срезают все ненужные элементы, оставляя гибкий шланг. Шприц желательно брать самого большого объема, чтобы откачивание прошло быстрее. На один конец шланга крепят шприц, а другой - просовывают в горловину.
Существует еще один метод устранения перелива - удаление излишек через сливное отверстие. Крышку откручивают буквально на пару мм, ожидая, когда излишки тонкой струйкой полностью вытекут. Многие считают этот способ самым легким, поскольку он не требует покупки каких-либо приборов. Но не все так просто. Во-первых, для работы потребуется яма. Во-вторых, далеко не все смогут правильно открутить крышку и слить именно такой объем, какой требуется. Неопытные водители перебарщивают и выливают всю основную жидкость.Чтобы двигатель функционировал слаженно, стоит регулярно следить за маслом в картере. Если есть какие-либо отклонения, то от них нужно сразу избавляться. Большое внимание следует обратить, когда уровень смазки растет сам по себе. Бывает, что виной всему этому попадание в картер антифриза. Ездить на авто запрещено до разрешения всей ситуации. В других случаях потребуется лишь откачка масла.

По какой же причине опасно использование масел для грузового транспорта в легкомоторных транспортных средствах, если они обладают хорошими чистящими свойствами и увеличивают ресурс агрегата?

Основные отличия

Принципиальные отличия масел для грузового транспорта и легкового:

-Различные пакеты присадок и, включенные в состав, базовые масла.

-Процентное соотношение присадок в общем объеме масла.

-Увеличенное число веществ-дисперсантов в грузовых маслах, благодаря которым удаляется сажевый налет.

-Большее количество щелоков в грузовом масле, вследствие большая зольность.

-Температурная стабильность снижена, так как рассчитана на низкие обороты.

-Меньшее сопротивление образованию шлама.

Можно ли использовать масло для грузового транспорта в легковом автомобиле?

Пожалуй самый волнующий вопрос у всех владельцев транспорта. Существует только несколько ситуаций, в которых разумно использовать масло для грузовых автомобилей в легковушке.

В их числе:

-Падение уровня масла ниже установленного минимума.

-Если необходимо продолжить движение до места сервисного обслуживания, а под рукой нет ничего, кроме масла для грузового транспорта. В этом случае действие оправдано.

-Если силовая установка на автомобиле старого образца. В таких случаях, зачастую, обязательным требованием к маслу является его принадлежность к группе моторных.

-Установка на легком коммерческом автомобиле изначально “грузового” двигателя. В таком случае завод-изготовитель сам укажет необходимые спецификации для применяемых масел.

В остальных случаях применение масел для грузового транспорта в двигателях легковых автомобилей неразумно и неизбежно повлечет за собой выход из строя узлов и агрегатов силовой установки.

Если вы решили поехать в дальнюю поездку — например, отпуск на море на машине, придется не только заранее спланировать маршрут, но и проверить техническое состояние автомобиля. На что еще надо обратить внимание перед путешествием — разобрали наши эксперты. Измерьте Проверьте состояние шин и балансировку колес. Ехать на изношенных шинах и разбалансированных колесах дискомфортно и опасно. Старые, изношенные шины ухудшают управляемость, повышают вероятность заноса, практически не сопротивляются аквапланированию. Представьте, что будет, если вы окажетесь на горном серпантине где-нибудь под Сочи в ливень… Минимальная допустимая высота протектора для легковых автомобилей равняется 1,6 мм. И не нужно изобретать средства измерения: у всех современных шин есть индикаторы износа. Просто следите за ними и меняйте шины, когда износ приближается к критическому.

Перед дальней дорогой обязательно доведите давление до необходимого и проверяйте его после стоянок. Помойте Автомобиль неплохо бы тщательно помыть снаружи и почистить внутри: выкинуть все ненужное, пропылесосить салон. Ведь говорят, что чистый автомобиль быстрее едет. Конечно, это всего лишь психологический эффект, однако опытные водители знают, что за рулем опрятной машины меньше устаешь, да и находиться в ней комфортнее. Кстати, если вы едете с пассажирами, они будут признательны за такую заботу о комфорте. И это поможет в дальней дороге. Замените
Бачок нужно заправить летним стеклоомывателем, лучше очищающим стекло от разбившихся насекомых. Либо хотя бы простой водой. А чтобы она активнее смывала загрязнения, добавьте пару капель средства для мытья посуды.
Замените изношенные щетки дворников. Летом приходится ездить при ярком солнце, которое делает заметнее налет на стеклах. А плохой обзор не лучшим образом влияет на безопасность движения. Заменив дворники, вы удивитесь, почему не догадались сделать это раньше. Затраты небольшие, а ездить станет намного удобнее и безопаснее.
Проверьте во всех режимах фары, фонари. Если перегорела какая-то лампочка, замените. Или запомните, что нужно заменить, чтобы попросить об этом мастеров, которые будут делать ТО вашего автомобиля.
Охладите
Обратите внимание на уровень охлаждающей жидкости и указатель температуры. Жарко бывает даже в европейской части страны, а тем более – на юге. Уровень должен быть нормальным, между рисками Min и Max, а вентилятор (вентиляторы) радиатора обязан исправно работать. Нелишняя процедура накануне большого путешествия – чистка радиатора. Однако делать ее нужно там, где не навредят, не помнут нежные соты радиатора струей воды под высоким давлением. Кстати, а как у вас работает кондиционер/система климат-контроля? Перед большим путешествием стоит проверить эффективность, устранить утечки, если они есть. И тогда вам не придется изнывать от жары в какой-нибудь глухой пробке. А они, как известно, непрогнозируемы.
Убедитесь
Не тяните с заменой тормозных колодок и (или) дисков. Кто знает, насколько нагружена будет тормозная система в этой поездке… Загляните в бачок с тормозной жидкостью. Она должна быть прозрачной, не черной/бурой и не белесой. Мутнеть жидкость может из-за своей гигроскопичности. А замена требуется в среднем раз в полтора-два года, через каждые 30 000–40 000 км.
Что нужно взять с собой в дорогу
Отправляясь в дальнее путешествие, необходимо продумать, что вы возьмёте с собой в машину. Список необходимых вещей можно разделить на две части: для водителя/пассажиров и для автомобиля. Для машины рекомендуется взять:
-Канистру моторного масла (1 литр): если в процессе поездки уровень масла снизится, то у вас будет необходимый запас на долив.
-Баллонный ключ.
-Домкрат.
-Насос для подкачки шин -Набор инструментов для мелкого ремонта.
-Изолента.
-Запасные лампочки для фар.
-Набор предохранителей.
-Аварийный герметик для колес и/или набор для ремонта шин.
-Фонарик.
Водителю и пассажирам рекомендуется взять аптечку. Согласно действующим нормативам, в автомобильной аптечке вообще нет лекарств. В ней лежат только бинты, жгуты, пластыри, перчатки, маска, ножницы и устройство для проведения искусственного дыхания. Поэтому перед отправлением в дальнюю поездку на автомобиле надо самостоятельно добавить лекарства в аптечку.
Что касается необходимого минимума для водителя, то самое главное — это питьевая вода. В пути нужно регулярно и много пить. Кроме того, рекомендуется взять в машину легкую пищу: яблоки или груши, орехи, сухофрукты.

Причина - в режиме езды. Лето - пора отпусков, мы чаще передвигаемся на дальние расстояния с высокими скоростями.

Для быстрого движения автомобиля требуются высокий крутящий момент и большие обороты. Для этого нужно высокое давление в цилиндрах. Но чем оно выше, тем больше газов прорывается через поршневые кольца. Вместе с ними и часть масла уносится во впускной трубопровод, а потом сгорает в цилиндрах. Кроме того, при движении на высоких скоростях увеличивается частота рабочих циклов, во время которых происходит сгорание масла. И стенки цилиндров в таких условиях движения нагреваются сильнее, вследствие чего моторное масло разжижается и теряет вязкость. А это облегчает его проникновение в камеру сгорания.

При экономичной езде переключения происходят раньше – примерно в диапазоне 2000–2500 об/мин. Расход топлива и масла, соответственно, будет минимален. При езде в рваном ритме коробка с большим числом ступеней будет переключаться чаще, чтобы дать двигателю возможность работать в режимах максимальной экономии топлива. Однако на переходных режимах мотор расходует масла больше, чем в стационарных (при равномерной нагрузке и оборотах).

Как сократить расход масла?

Чем агрессивнее водитель ведет машину, тем выше расход масла. То же самое происходит при движении на высоких скоростях. Поэтому на одной и той же машине у более импульсивного водителя угар масла будет больше. Хотите снизить расход масла? Сбавьте скорость и ездите плавно!

Нужно ли промывать двигатель при замене масла? Этот вопрос вызывает среди автомобилистов жаркие споры. Одни регулярно используют промывочное масло, другие заливают в старое масло моющую присадку перед заменой. А третьи уверены, что от промывок только вред, и просто меняют масло по регламенту. Разберём популярные мифы и заблуждения о промывке двигателя и определимся, когда она действительно нужна. Зачем промывать двигатель

Промывка масляной системы двигателя нужна, чтобы очистить его детали и внутренние стенки от отложений: нагара, лака, шлама и продуктов износа. Загрязнения мешают мотору нормально работать: повышают кислотность и вязкость масла, засоряют масляные каналы, вызывают локальные перегревы деталей, снижают мощность и повышают расход топлива. Поэтому двигатель нужно поддерживать в чистоте.

Самая эффективная промывка двигателя — это его полная разборка и чистка каждой детали вручную с помощью керосина, растворителя или любого другого сольвента. Но такое возможно только при капитальном ремонте мотора. А при нормальной эксплуатации промывку приходится делать специальными средствами: промывочными маслами, «мягкими» моющими присадками или промывками-«пятиминутками». Поговорим о них подробнее.

Промывочные масла

Промывочное масло — это недорогое масло на минеральной основе (хотя встречается и синтетическая промывка) с низкой вязкостью, в которое добавлены моющие и диспергирующие присадки. Его заливают в двигатель после слива старого моторного масла, но до заливки нового — в качестве промежуточного этапа. На промывочном масле двигатель работает 15–20 минут на холостых оборотах, после чего промывку сливают, меняют масляный фильтр и заливают новое моторное масло.

За время холостой работы двигателя промывочное масло удаляет какое-то количество отложений, но его главная задача — смешаться с несливаемым остатком старого масла (тем, что всегда остаётся в нижней части картера и в некоторых деталях двигателя) и нейтрализовать его высокую кислотность. Если же залить новое масло сразу, без промывки, то несливаемый остаток старого смешается с ним, ухудшит его свойства и снизит ресурс.

Промывка двигателя новым моторным маслом

Существует ещё один способ промывки двигателя — самый мягкий, дорогой и неоднозначный. Это промывка обычным моторным маслом — тем же, что постоянно заливается в двигатель. Его покупают в двойном количестве, заливают первую канистру вместо промывочного, запускают двигатель на 20 минут и сливают. Расточительно? Ещё бы. Зато точно нет смешивания разных масел, как в случае с промывкой. Но есть ли в этом смысл?

По сравнению с промывочными маслами, моторное обладает очень низкой моющей способностью, что бы там ни утверждали маркетологи масляных брендов. За счёт диспергирующих свойств моторное масло может удерживать в себе загрязнения, но эффективно отмыть двигатель от нагара и шлама оно не в силах. Поэтому единственный результат такой дорогой промывки — удаление несливаемого остатка старого масла.

Нужна ли промывка при переходе на другое масло

«При переходе на масло другого бренда промывку точно нужно использовать, — скажут почти все автомобилисты. — А при смене “минералки” на “синтетику” тем более».

Неожиданный для многих ответ — нет, не нужно! Все современные моторные масла прекрасно смешиваются: минеральные, синтетические, гидрокрекинговые, ПАО, с эстерами, без эстеров... Уже с завода моторные масла «собраны» из базовых масел разных групп, и в их смешивании нет ничего необычного. Хлопья, эмульсия, выпадение осадка — не более чем байки автомобилистов из прошлого, укоренившиеся в сознании.

Кстати, несостоятельна и типичная страшилка о промывочных маслах. «Оно не сольётся полностью, остаток смешается с новым маслом и…» — и ничего не случится. Да, несливаемый остаток промывки останется и растворится в новом масле. Но это обычная «минералка», которая спокойно смешается с любым маслом любого производителя.

Многие из нас в вопросах обслуживания автомобиля больше доверяют рекомендациям друзей, нежели предписаниям официальных дилеров и сервисов. Скептицизм порождает мифы, которые быстро расходятся по миру, превращаясь во вредные советы.

Больше всего заблуждений витает вокруг моторных масел: какое выбрать, как оценить, когда менять. Наши эксперты разобрали самые популярные мифы.

Миф № 1. Обкаточное масло под замену

Большинство автодилеров советует клиентам поменять конвейерное масло сразу после выезда за ворота. Считается, что обкаточные материалы не могут быть дорогими и в новенькие автомобили заливается минеральное масло с пакетом присадок. Это не так, при сборке в двигатели «легковушек» заливают синтетические или полусинтетические масла, при этом не всегда используется один тип масла — выбор жидкостей зависит от поставщика, с которым автосалон заключил договор.

Существует понятие «обкатки» — периода, когда механизмы нового автомобиля притираются друг к другу, а в масло могут попасть отработанные частицы. В результате трения неровности деталей устраняются, обеспечивая идеальную плотность прилегания, «обкатка» происходит в течение первых месяцев эксплуатации. Поэтому многие автодилеры рекомендуют сделать «нулевое ТО», предлагая обновить масло и другие жидкости сразу же после покупки машины.

Миф № 2. Чем чаще, тем лучше

Крупные автопроизводители рекомендуют менять масло через каждые 10 тысяч километров пробега для «легковушек», однако в западных странах регламент увеличен почти в два раза: до 15 тысяч для свежей машины только что с конвейера и до 20 тысяч для автомобиля после года эксплуатации. Казалось бы, такая перестраховка российских дилеров ничем не оправдана и приводит только к лишним затратам, при этом несоблюдение сроков чревато потерей гарантии.

Однако следует учитывать, что частое стояние в пробках, когда мотор крутится в холостом режиме, существенно сокращает срок службы масла, при таком режиме жидкости нужно менять чаще. Точные интервальные границы прописывают автопроизводители по результатам лабораторных проб. Для коммерческого транспорта значения совсем другие: срок варьируется от 30 до 150 тысяч пробега и зависит от режима эксплуатации транспорта.

Миф № 3. Заливать только фирменное масло от автопроизводителя

В зависимости от маркетинговой политики и меняющихся технологий, рекомендации автогигантов не отличаются постоянством. Сначала масла выбирали по тому, насколько хорошо они защищают двигатель, позднее приоритеты сдвинулись в сторону продолжительных межсервисных интервалов, сегодня в тренде энергосберегающие масла, сокращающие топливный расход. На самом деле свойства смазочных материалов определяются пакетом присадок и базовой основой.

Самое густое — минеральное масло природного происхождения, самое жидкое — синтетическое, сочетающее максимум полезных качеств. Посередине находятся оптимальные по стоимости полусинтетические и гидрокрекинговые масла. Всесезонные масла маркировки 5W-30, 5W-40 отличаются широким температурным интервалом эксплуатации.

Масло с маркировкой 0W — чаще всего полная синтетика, — материал, который долго сохраняет свои эксплуатационные свойства и рекомендован, если нужно увеличить межсервисные интервалы. При этом главный параметр выбора моторного масла для ответственного автомобилиста это не технология и не конкретная марка от автодилера, а соответствие классу и допуску, рекомендованному для того или иного двигателя.

Миф № 4. Старой машине — только минеральные масла

Миф возник, когда на рынке впервые появились синтетические масла, на которые массово переводили старые автомобили. Моющие присадки вымывали остатки отработанного масла, служившего жировым уплотнителем для изношенных элементов двигателя. В результате сальники сочились маслом, а после длительной стоянки под машиной оставались маслянистые пятна.

Сейчас эта проблема решена: укрупненные вследствие износа зазоры старых моторов заполняются синтетическими или полусинтетическими маслами большей вязкости. А если заменить все протекающие уплотнители и прокладки, можно использовать любое масло, без всяких опасений.

Миф №5. Главная причина выхода оборудования из строя – старое масло

Это не совсем так. Чаще оборудование ломается или когда применяется неподходящий смазочный материал, или же если в смазке высока концентрация загрязнителей (особенно грязи и металлических частиц, вызывающих досрочный износ и поломки механизмов). Чтобы правильно выбрать смазочный материал, достаточно обладать информацией о его физических характеристиках, информация о добавках малозначима, на нее можно внимания не обращать. Смазочные материалы производятся нефтяными компаниями по определенным стандартам, но ни по цвету, ни по температуре воспламенения и плотности невозможно определить, какими преимуществами или недостатками обладает данный смазочный материал, каков предполагаемый способ его применения и т.д. Следует учесть, что именно добавки повышают эффективность и продлевают срок службы смазки, благодаря им снижается температура текучести и расширяется диапазон температур сохранения достаточной вязкости смазочного материала. Кроме того, добавки препятствуют формированию пены, контролируют окисляемость, предотвращают формирование отстоя и пленки, уменьшают фрикционное изнашивание (об этом следует помнить, проводя стандартные испытания оборудования, результаты которого, благодаря добавкам, могут искажаться).

Миф № 6. Выбор масла не зависит от типа машины

Вследствие разницы конструкции мотора, одно и то же масло не может подходить и для грузовика, и для «легковушки». Смазки отличаются набором присадок и типом вязкости. Если речь идет о современной легковой инжекторной машине, к маслу предъявляются повышенные требования: стойкость к температурным перепадам, окислению, минимизация нагара и смолянистых выделений. Поэтому синтетические масла низкой вязкости классов SAE 0W-20 или 5W-20 не применимы для грузовиков, зато прекрасно справляются с двигателями современных легковых автомобилей.

«Полусинтетика» менее эффективна при высоких нагрузках на двигатель и больше подходит для дизельных двигателей. Одним из преимуществ полусинтетики называют возможность заливать ее в любой автомобиль.

«Синтетика» меньше реагирует на температурные изменения, сохраняет текучесть в мороз до −40 градусов Цельсия и в целом более стабильна. Интервалы замены масел зависят также от типа езды. Так, движение тягачей, в отличие от городских автомобилей, достаточно равномерное, поэтому и масло в них меняют реже — в среднем каждые 40 тысяч км. Однако, если коммерческий транспорт курсирует в городских условиях, интервалы обслуживания сокращаются.

Масляная система – жизненно важная составляющая автомобиля. Она обеспечивает своевременную подачу смазки ко всем участкам трения. Масло снижает износ деталей, охлаждает их поверхности, предостерегая от перегрева. Но за его уровнем нужно периодически следить, а качество контролировать – это известно каждому водителю. Однако не все помнят про еще один важный параметр – давление масла в системе, контролирует которое специальное устройство. Как проверить датчик масла и тем самым определить давление в масляной системе?

Что представляет собой датчик масла?

Давление масла в системе обеспечивается работой двигателя и всех механизмов автомобиля. Именно они обеспечивают циркуляцию смазочных элементов и их доставку ко всем трущимся деталям, обеспечивая полноценную смазку. Уровень масла обычно определяется щупом, давление же можно проверить датчиками. От безошибочной работы этих устройств будет зависеть качество контроля давления в системе. Если они выходят из строя, водитель теряет возможность проверить состояние масла, а следовательно, и качество смазки всех важных механизмов.Впоследствии это чревато проблемами с функционированием отдельных узлов в автомобиле, в том числе выходом их из строя. Именно поэтому своевременная замена неисправных сигнализаторов является одной из первоочередных задач.

Смазочная система выполняет множество важных функций:

-защита двигателя и отдельных его элементов;

-предупреждение коррозии;

-охлаждение поверхностей двигателя;

-очищение зон трения от продуктов сгорания и работы механизмов.

Негативное влияние на двигатель оказывает как избыток давления масла, так и его недостаток, в обоих случаях вынуждая водителя проверять многие узлы автомобиля. Пониженное давление свидетельствует о недостатке смазочного вещества в двигателе, что чревато выходом из строя коленвала и других важных узлов.

Как проверить датчик масла.

Наиболее простой способ проверки заключается в применении встроенного датчика.

Эти устройства могут быть: аварийными или дополнительными.

Большинство водителей пользуются аварийным сигнализатором, представленным обычно на приборной панели в виде загорающегося значка масленки. Он показывает только два состояния масляной системы: нормальное давление масла и отсутствие давления. Данное устройство сигнализирует только о критическом падении давления в смазочной системе, позволяя избегать лишь наиболее серьезных проблем. К примеру, оно извещает о поломке, которая случится в ближайшие часы или дни, если не проверить давление и не отрегулировать его до нормы. Принцип работы устройства основывается на мембранном механизме. Когда включается зажигание, но двигатель не запущен, масляный насос также не работает, и контакты датчика находятся в замкнутом состоянии. Индикатор при этом светится. Как только двигатель запускается, давление масла возрастает, выгибая диафрагму и действуя на толкатель, который в свою очередь размыкает контакты в цепи. Индикатор гаснет, свидетельствуя о нормальном давлении. Стоит давлению упасть до критического, диафрагма принимает исходную позицию, замыкая цепь и заставляя индикатор загореться.

Для постоянного и точного контроля смазочной системы применяются дополнительные датчики, более сложные в устройстве. Они оснащены циферблатом, показывающим точные текущие данные в масляной системе. Это дает возможность непрерывно проверять масляную систему и тем самым продлить ресурс двигателя до максимума.Показания датчика масла, которые нельзя игнорировать.

Все показания устройств нужно обязательно отслеживать. Если проигнорировать и не проверить внезапное падение давления в смазочной системе, это может обернуться, в лучшем случае, дорогим ремонтом двигателя. А во время движения может привести к куда более печальным последствиям.

Включение индикатора происходит по многим причинам:

1.Падение уровня масла в системе. Проверить это можно с помощью щупа. Проблема может быть следствием повышенного расхода смазочного материала на угар, а также свидетельствует о возможных утечках масла.

2.Разжижение смазочной жидкости. Давление в этом случае снижается постепенно, обычно по вине попадания топлива и/или антифриза в смазку.

3.Неисправность датчика. Любое устройство по той или иной причине может выйти из строя, и приборы для контроля давления масла исключением не являются. Поэтому необходимо не только следить за индикаторами масляной системы, но и знать, как проверить датчик уровня масла.

4.Некачественные фильтры. Для каждой модели автомобиля рекомендуются определенные марки качественных фильтров. Недорогие фильтры могут не дать гарантии герметичности и защиты от протечек смазки и не дадут возможности полноценно проверить смазочную систему. Стоит насторожиться, когда после выключения мотора масло сочится в поддон. Если не принять меры, рано или поздно нехватка масла в системе спровоцирует выход из строя одного или нескольких дорогих деталей автомобиля, что потребует не менее дорогостоящего ремонта.

5.Засорение фильтров и магистралей. Фильтры забиваются из-за засорения масляной системы в результате использования некачественного масла.

6.Неисправность масляного насоса. Как правило, выявляется сразу либо со временем вследствие некачественно проведенного ремонта двигателя.

В общем, светящийся индикатор давления масла говорит о разных причинах, многие из которых требуют как можно более быстрого вмешательства, для выявления же других достаточно лишь проверить детектор давления. К примеру, недостаток масла в системе или его низкое качество приведут в дальнейшем к скорому износу деталей и механизмов, в более серьезных случаях – к поломке. Может потребоваться полная замена вышедшей из строя детали или всего двигателя.

С другой стороны, причина может быть и незначительной, связанной с неисправностью самого детектора. Важно не только знать, как проверить датчик давления масла, но и уметь выполнять это на практике, чтобы вовремя предупредить возникновение более серьезных проблем.

Моторное масло играет важную роль в долговечности двигателя. Тем не менее многие автомобилисты не придают особого значения выбору подходящего состава, своевременной замене, и даже значения индексов вроде 10W-40 являются для них загадкой. Давайте разбираться, о чём говорят буквы и цифры на канистрах моторного масла.

Вязкость масел

Собственно, начнём мы как раз с тех самых цифровых значений, разделённых буквой W. Обозначают они вязкостно-температурные характеристики моторного масла. Классифицировать таким образом составы предложило Сообщество автомобильных инженеров (SAE).

Согласно стандарту SAE J300, масла могут быть летними, зимними и всесезонными. Летние обозначаются только числом (SAE 30, к примеру), зимние — числом с буквой W (SAE 5W), ну а всесезонные совмещают оба варианта и подписываются как 5W-30, 10W-40, 0W-20 и т. д. В наших краях чаще всего встречаются именно всесезонные масла.

Что означают эти буквы и цифры?

Первая часть индекса (5W) говорит о низкотемпературной вязкости масла. Пятёрка в данном случае значит, что двигатель будет корректно смазываться при температуре до —30 °С. Если же мы видим на канистре 10W, то нижний порог составляет —25 °С. Вывести температуру, исходя из индекса, на самом деле просто: нужно лишь отнять от первого числа 35. 5 — 35 = —30.

Типы масел: минералка, полусинтетика и синтетика

Согласно классификации Американского института нефти API, все базовые масла делятся на пять групп, из которых первые три получаются непосредственно из нефти и зовутся минеральными, а оставшиеся две — синтетика, производимая при помощи органического синтеза. Отсюда и название.

В продаже можно найти составы как на минеральной и синтетической основах, так и их смеси, которые зовутся полусинтетикой: они являются наиболее популярными и подходят для большинства современных автомобилей, при этом стоят дешевле синтетических и значительно превосходят минеральные по большинству параметров.

Классификации API, ILSAC, ACEA

Помимо указания вязкости и типа моторного масла на канистрах порой можно встретить и другие непонятные литеры вроде API CF, ILSAC GF-5, ACEA A3. Они обозначают соответствие составов стандартам различных комитетов, институтов и ассоциаций в мире. API, как мы уже упоминали выше, — Американский институт нефти, ILSAC — Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел, ACEA — Ассоциация европейских автоконструкторов.

API. Согласно американским стандартам, масла для автомобилей обозначаются как API SM, API CF и API SM/CF. Первая буква — тип двигателя:

• S (spark ignition) — бензиновый;
• C (compression ignition) — дизельный.

Вторая буква говорит об эксплуатационных характеристиках смеси: чем она дальше по алфавиту, тем лучше качество масла и тем более современным является состав. На данный момент разработчики дошли до литеры P в случае с бензиновыми моторами и K — для дизельных.

Дробное обозначение вроде API SM/CF говорит о том, что моторное масло подходит как для дизельных, так и для бензиновых двигателей, но предпочтительно использовать его именно в последних.

ACEA — европейский аналог американской классификации API. Она также разделяет масла по типу топлива, где A предназначается для бензиновых двигателей, а B — для дизельных. Правда, на сегодняшний день почти все составы имеют оба допуска и обозначаются как A/B c цифровыми приписками:

• A3/B3 — масла со стабильной вязкостью для высокофорсированных двигателей;
• A3/B4 — масла, аналогичные А3/В3 и применимые в дизельных двигателях с непосредственным впрыском;
• A5/B5 — масла с высокими энергосберегающими свойствами.

Также есть категории C и E. Первая предназначена для авто с сажевыми фильтрами, а вторая — для тяжёлой техники вроде экскаваторов и тракторов, к примеру.

Классификация ILSAC дополняет и ужесточает требования API. Чтобы соответствовать стандарту, моторные масла должны вдобавок способствовать экономии топлива, содержать минимальное количество фосфора, иметь меньшую склонность к пенообразованию и ряд других свойств. Согласно ILSAC, составы делятся на семь классов, обозначаемых буквами GF и цифрой. Примечательно, что масла, соответствующие самым жёстким требованиям GF-6B, являются неприменимыми во многих двигателях. Стандарт распространяется только на составы с SAE 0W-16.

Поскольку конструкция двигателя спорткара и условия его эксплуатации отличаются от обычных легковых моторов, подход к выбору масла также должен быть иным. В этой статье мы разберемся, какими ключевыми характеристиками должно обладать моторное масло, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя спортивного автомобиля.

Так как двигатель спортивного автомобиля испытывает огромные нагрузки, этот аспект крайне важно учитывать при выборе моторного масла.

Особенности спортивных масел

Силовой агрегат спорткара – это всегда форсированный двигатель с кратковременной активной работой. Следовательно, масло для спортивных машин должно максимально защищать двигатель и сохранять свои свойства при жесточайших условиях эксплуатации в сравнительно коротком промежутке времени. В отличие от обычных масел, специальные масла для спортивных автомобилей не предназначены для работы на протяжении 10–15 тысяч километров. По сути, срок службы спортивного масла – это одна-две гонки. Однако требования к такому материалу предъявляются высочайшие, ведь от его качества во многом зависит результат всей команды!

Вязкость спортивных масел

В высокооборотных агрегатах масло должно создать довольно толстую масляную пленку за минимальное время – пока оно не успеет прогореть на отрезке между стартом и финишем. Поэтому в спорткарах, как правило, используют масла с высокой степень вязкости:

• SAE 5w50 – отличается совместимостью со всеми катализаторами и повышенной теплопроводностью, а также обеспечивает подвижность поршневых колец при минимальном объеме продуктов сгорания. Обеспечивает отличную компрессию, экономию топлива и высокий КПД мотора при повышенных нагрузках.
• SAE 10w60 – всесезонное масло с усиленными защитными и очищающими свойствами, увеличенной стойкостью к высоким температурам. Оптимальный вариант для коротких заездов при повышенном расходе масла.

Чем выше вязкость масла для спортивного автомобиля, тем лучше оно герметизирует и смазывает закрепленные и подвижные части двигателя в условиях экстремальных температур.

Качество спортивного масла

Как правило, в спортивных автомобилях используются синтетические масла с пакетами присадок. Такие компоненты обеспечивают:

• Низкую окисляемость масла при высоких температурных нагрузках;
• Высокую устойчивость масляной пленки при высокой температуре и скорости сдвига для продления срока службы мотора;
• Эффективную очистку от продуктов сгорания.

При этом, в отличие от обычных синтетических масел, в спортивных маслах объем присадок увеличен более чем вдвое. Для сравнения, стандартный показатель количества присадок в масле для городского автомобиля – 500–800 ppm (частей на миллион). Тогда как в спортивном масле этот показатель доходит до 1300–1500 ppm, а в масле для суперкаров – до 1500–3000 ppm.

В среде автогонщиков большой популярностью пользуются так называемые эстеровые масла, которые имеют репутацию самых надежных и выносливых. В таких маслах содержатся сложные эфиры, получаемые путем соединения жирных органических кислот со спиртами – эстеры.

Тут надо остановиться и заметить, что у эстеровых масел есть два больших достоинства и два больших недостатка.

После запуска двигателя маслонасосу нужно несколько секунд, чтобы накачать масло в двигатель. Получается, что некоторое время подвижные части трутся друг об друга всухую. Однако в случае с эстеровыми маслами сухое трение исключается. В молекулярной структуре таких жидкостей присутствуют анионы – отрицательно ионизированные атомы. При контакте с металлом анионы притягиваются к его катионам. Получается эффект магнита, когда эстеровое масло моментально создает защитную пленку на рабочих узлах двигателя – причем даже в то время, пока агрегат вообще заглушен.

Второе преимущество эстеровых масел – в прочности самой масляной пленки. Сравните эти показатели:

• минеральное масло – 900 кг/кв. см;
• обычное синтетическое масло – 6500 кг/кв. см;
• эстеровое масло – 22 000 кг/кв. см.

Таким образом, масляная пленка не разрушается даже при самых высоких нагрузках на двигатель, например во время форсажа или дрифта.

Теперь к недостаткам:

• Высокая цена – из-за сложности изготовления стоимость эстерового масла превышает синтетическое в 5–10 раз.
• Конфликт с неметаллическими деталями – эстеровое моторное масло для спортивных автомобилей способно разрушать резину и пластик. Поэтому после каждой гонки приходится смотреть, не разъела ли смазочная жидкость прокладки и уплотнители в двигателе. Как правило, гонщики вынуждены регулярно сливать эстеровое масло и промывать агрегат от его остатков, чтобы избежать разгерметизации двигателя.

Антифриз - общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей. Обладает отличными антикоррозийными свойствами. Без использования системы охлаждения и антифриза, в частности, нормальная работа двигателя была бы невозможна. По мере использования авто охлаждающая жидкость начинает терять свои характеристики и требует замены. Необходимо правильно подбирать такую охлаждающую жидкость с учётом её характеристик, выполняя своевременную замену.

Зелёный антифриз с маркировкой G11

По мере развития технологии производства антифриза появился зелёный антифриз с маркировкой G11. Такой антифриз может в своём составе иметь химические и органические присадки, он эффективно обволакивает стенки радиатора, двигателя и патрубков, защищая их от образования ржавчины и плотного налета. Однако антифриз G11 образует на поверхности металлических элементов тонкую плёнку и хуже отводит тепло. Это не позволяет использовать такую охлаждающую жидкость с высоконагруженными двигателями, работающими на пределе своих температур.

Красный антифриз G12

Красный антифриз, который имеет маркировку G12, использует полностью органические присадки, в том числе в большом количестве карбоновую кислоту. Такой антифриз не образует внутри патрубков и радиаторов плёнку, он отлично отводит тепло, хорошо борется с коррозией. Красный антифриз G12 отличается высокой технологичностью, срок его службы может достигать 5 лет. Единственное, что следует помнить при выборе такого антифриза - это невозможность его использования в автомобилях с латунными и медными радиаторами.

Фиолетовый антифриз G13

Не так давно в магазинах автохимии появился фиолетовый антифриз, имеющий маркировку G13. При производстве этой охлаждающей жидкости было принято решение отказаться от вредного для экологии этиленгликоля, вместо которого стали использовать пропиленгликоль. Большинство присадок используются аналогичные, что и в антифризе G12, поэтому такая охлаждающая жидкость имеет отличные эксплуатационные характеристики. Недостаток фиолетового антифриза - это лишь его высокая стоимость, что существенно увеличивает затраты на эксплуатацию автомобиля.